Как Делать Красивые Фотографии. Фотошкола. Часть 2

Итак, продолжим разговор про фотосъёмку. В этой части:
-Чем же всё-таки для обычного человека отличается съёмка мыльницей от съёмки зеркалкой и всегда ли необходимо покупать большой и дорогой аппарат
-О простых правилах портретной съёмки
-О самых необходимых настройках для разных аппаратов
-Про выбор карт памяти

Хочу напомнить, что моя цель — рассказывать простыми словами, поэтому собственно теории почти не будет, более того, я намеренно буду допускать упрощения и даже некоторые неточности и ошибки (с точки зрения физической теории) ради доступности изложения.

Для того, чтобы окончательно развеять миф о том, что качество фотографий напрямую зависит от «крутости» фотоаппарата, я хочу подробнее остановиться на том, что вы на самом деле теряете (или приобретаете), снимая мыльницей/смартфоном по сравнению с зеркалкой.

Совсем коротко о терминах. И смартфоны и мыльницы я буду в дальнейшем называть мыльницами, так как в техническом плане разница между ними минимальна, а зеркальный фотоаппарат со сменными объективами буду называть зеркалкой. Я не буду отдельно упоминать беззеркальные камеры, потому что не так много людей ими пользуется, но подавляющее большинство советов применимо к Любому фотоаппарату, разве что только конкретные цифры съёмочных параметров будут отличаться.

Сталкивались ли вы с такой ситуацией — снимаете, к примеру, свою любимую собачку, радостно бегущую по лужайке. Кнопку нажали, казалось бы, в нужный момент, а на получившемся кадре собачка куда-то таинственно исчезла, осталось только чистая лужайка 🙂 На зеркалке такая ситуация чрезвычайно редка. Дело в том, что на любом электронном (в отличие от оптического) экране изображение возникает с небольшой задержкой, а к ней потом ещё и добавляется задержка от момента нажатия на кнопку до, собственно, снимка. И эта задержка у мыльниц значительно больше. В сумме разница может достигать 0.2…0.3 сек — а для съёмки быстрых процессов это очень существенно! Поэтому снимать быстротекущие процессы любыми аппаратами, у которых нет оптического видоискателя, очень сложно. Конечно, можно применить серийную съёмку и некоторые другие ухищрения, но о «ловле момента» в классическом понимании можно, увы, забыть. А вот на съёмке статических сцен эти задержки вообще никак не сказываются 🙂

Мыльницами почти невозможно качественно снимать при слабом освещении (вариант «вспышка в лоб» я не рассматриваю вообще). Изображения получаются очень «шумными», иной раз негодными даже для просмотра на экране, не говоря уж о печати. Объясняется это физическим размером матрицы, а отнюдь не количеством мегапикселей (МП). Более того, камера с меньшими МП иной раз в темноте снимает даже лучше. Если вы только покупаете мыльницу, старайтесь, по возможности, выбрать модель не с максимальным количеством МП, а с максимальным физическим размером матрицы. Этот размер указывается в виде дроби, чем больше знаменатель, тем меньше (!) матрица. Так, к примеру, матрица 1/2.3 меньше, чем 1/1.7
Это же правило относится и к зеркалкам. Полнокадровая зеркалка (FX) обеспечит вам возможность качественной съёмки при совсем слабом освещении, в отличие от кропа (DX). Снимая полнокадровой зеркалкой со светосильным объективом (не обязательно дорогим!), вы сможете забыть о вспышке (конечно, если она не требуется для решения чисто творческих задач). Если вы что-то видите глазом, то уже сможете запечатлеть это с отличным качеством. За исключением, правда, случаев очень быстрого движения — тогда хороший свет всё же будет необходим.

А ещё у полнокадровых зеркалок значительно меньше глубина резкости, то есть они эффективнее размывают задний план. Если вы всерьёз решили заниматься художественными съёмками, постарайтесь купить именно такую модель. Но полнокадровые зеркалки, конечно же, намного дороже, поэтому, если вы снимаете редко и не ставите перед собой глобальных художественных задач, покупайте менее дорогую камеру стандарта DX — кроп.
На мыльнице трудно получить малую глубину резкости, красивое размытие заднего плана. А такой «мягкий» кадр, который даёт светосильный объектив на зеркалке, особенно полнокадровой, мыльнице вообще не доступен.

Вот, в общем-то, и все основные недостатки мыльниц — их не так и много 🙂
Пейзажи, семейные фотографии, памятные фотографии типа «я на фоне», и мыльницами и зеркалками снимать можно совершенно равнозначно.
А ведь есть ещё и преимущества 🙂 Мыльницей намного проще делать макросъёмку, потому что у неё большая глубина резкости. И основной плюс — мыльница очень лёгкая, да и, вообще, почти всегда под рукой, значит, вероятность прозевать случайно замеченный удачный кадр значительно меньше. Ведь довольно тяжёлую зеркалку, да ещё с большим объективом, вы далеко не всегда будете таскать с собой!
Конечно, я не упомянул про разницу в техническом качестве кадров. Но ведь сейчас так мало людей печатают свои фотографии большими форматами — 20*30см, 30*45 см (а жаль!). Для просмотра же на экране компьютера качества большинства современных мыльниц/смартфонов (при правильно выбранных съёмочных параметрах) хватает за глаза!

Раз уж речь зашла о печати, могу смело посоветовать тем, кто на самом деле хочет научиться хорошо снимать — обязательно печатайте на бумаге!
Но, само собой разумеется, далеко не всё 🙂 Выберите из каждой своей съёмки по одному-два наилучших, с вашей точки зрения, кадра и напечатайте размером 20*30см. В итоге, через некоторое время вы получите фотоальбом со своими наилучшими фотографиями. А это, поверьте, очень важно — перед очередной съёмкой посмотреть, чего вы уже достигли, чтобы ни в коем случае, не понижать этот уровень!

Никогда не обращали внимание, что на многих любительских фотках, заполонивших соцсети, снимки людей какие-то не совсем такие, как хочется. Вроде и то же лицо, но то ли растянуто, то ли чуть сжато, нос неестественно большой и т.д. и т.п. Объясняется это очень просто. Крупноплановый портрет нельзя снимать широкоугольным объективом, находясь совсем близко от объекта съёмки. Широкоугольным называется объектив, охватывающий большое пространство, в отличие от телевика — объектива, который приближает дальние предметы. Большинство современных аппаратов имеют зумы, то есть объективы с переменным фокусным расстоянием. В зависимости от того, какая кнопочка нажата (в мыльницах) или как повёрнуто кольцо объектива (на зеркалках) зум становится либо широкоугольным (на мыльницах это положение обычно обозначено контуром гор, либо чем-то подобным, подразумевающим пейзаж), либо приближающим телевиком (на мыльницах — значок портретной фотографии). Поэтому, когда в дальнейшем я буду говорить «широкоугольник» или «телевик», подразумеваться будет соответствующее положение зума. Учтите, что некоторые недорогие камеры имеют функцию «цифрового зума» — её применять не следует! Лучше совсем отключите её из меню настроек. Дело в том, что она просто-напросто обрезает уже готовый кадр и никак не уменьшает искажения широкоугольного объектива.
Так вот, крупноплановые портреты желательно снимать телевиком, максимально отойдя от объекта съёмки! Если вы крупно снимаете лицо, в то время как аппарат находится в полуметре от человека — ничего, кроме шаржа, у вас не получится 🙁 Теория-теорией, а практика всегда важней. Если вы действительно хотите научиться хорошо фотографировать, возьмите прямо сейчас свой фотоаппарат, подыщите ничего не подозревающую жертву будущего эксперимента и проделайте следующее. Зум аппарата в максимально широкоугольном положении, придвигаете его к лицу выбранного «подопытного кролика» настолько, чтобы лицо полностью заполнило кадр (можно вертикально, можно горизонтально) и делаете снимок. Далее переводите объектив в телеположение, отходите от снимаемого настолько, чтобы лицо опять полностью заполнило кадр и опять фотографируете. Желательно, чтобы в обоих случаях поворот головы, задний план и освещение были одинаковы. Когда вы сравните эти два кадра (лучше на большом экране) — вам всё сразу станет понятно!

А теперь, раз уж вы нашли «подопытного кролика», давайте используем его по максимуму 🙂 Ещё один эксперимент. Объектив в широкоугольном положении, центр объектива сначала на уровне глаз снимаемого, потом немного ниже и повёрнут вверх (как будто вы снимаете очень высокого человека), затем немного выше и повёрнут вниз (как будто вы снимаете невысокого человека, а сами значительно выше). Во всех трёх случаях лицо опять должно полностью заполнять весь кадр. А теперь объектив в телеположении и повторяем то же самое — вид сверху, вид снизу и объектив по уровню глаз снимаемого. Полученные шесть кадров дадут вам возможность оценить, насколько важно (или неважно) выдерживать правильный ракурс при съёмке портрета. Я, конечно, мог бы здесь выложить примеры таких фотографий, но не делаю этого из принципиальных соображений 🙂 Посмотреть чужие фотографии всегда гораздо проще, чем сделать свои! А учатся люди, увы, только на своих снимках 🙂 Если хотите научиться — экспериментируйте, причём именно со своим фотоаппаратом, так как результаты будут довольно сильно отличаться в зависимости от используемого объектива.

Про оптимальные настройки качества изображения.
Установите в своём аппарате максимально возможное качество съёмки. Для зеркалок RAW+JPEG (зачем RAW, разговор будет позже). Для мыльниц — максимальный размер кадра (количество МП должно быть наибольшим из возможных) и минимальное сжатие. Проверяется всё очень просто — чем лучше установленное качество, тем меньше кадров влезает на карту памяти. Неужели вы, потратив так много денег на фотоаппарат, сами, своими руками, для экономии всего лишь какой-нибудь 1 т.р. на вместительной флешке готовы значительно ухудшить качество съёмки? Тогда сразу и покупали бы менее дорогой аппарат — экономия была бы гораздо более существенной 🙂
Многие говорят — зачем мне сохранять кадр в10-20МП, если показываться он всё равно будет только на компьютере?
А вы никогда не думали, что мощности встроенного процессора камеры и современного стационарного компьютера несколько различаются 🙂 Что существуют абсолютно разные алгоритмы уменьшения фотографий в зависимости от того, для каких целей она уменьшается? На компьютере уменьшить размер фотографии всегда можно гораздо качественнее. А если вам надо будет кадрировать, обрезать часть кадра — «лишние» МП в данном случае будут совсем не во вред!

Не покупайте карту памяти совсем огромного размера, лучше взять две по 16Гб, чем одну на 32Гб. Потому как все современные карты, даже самых именитых производителей, выходят из строя, причём внезапно. И, если у вас такое случится вдали от дома, к примеру, в отпуске, вы потеряете не всю съёмку, а только часть.
Знаете ли вы, что карты памяти (впрочем, как и флешки) очень часто «убиваются» статическим электричеством? Не допускайте, чтобы ваша карта просто валялась где-нибудь в сумке или на столе — укладывайте её в специальный футляр. Если ваша одежда «бьётся током», сначала «разрядитесь» на что-нибудь и только потом доставайте аппарат и карты памяти! Старайтесь не прикасаться пальцами к контактам — незаметная с виду грязь на них может привести к нестабильной работе.
Перед какой-нибудь поездкой либо ответственной съёмкой Обязательно полностью освобождайте карту памяти. Гораздо проще буквально мгновенно сделать это путём форматирования, чем потом долго и нудно выбирать и удалять отдельные кадры.
Я не буду рекомендовать к покупке карты какого-нибудь только одного производителя. На данный момент абсолютного лидера, увы, не существует. Я много лет использую Transcend и Sandisk. У моих знакомых хорошо работают карты многих других производителей. Только не берите совсем уж неизвестные бренды! Экономия в 500р может вылиться в потерю снимков из экзотического отпуска! Карты памяти одного и того же объёма одного и того же бренда значительно отличаются по цене в зависимости от скорости записи. Минимально допустимой для современных условий я считаю class10. Могу посоветовать покупать карты этого класса и выше, но не гнаться за самыми скоростными и дорогими. Если, конечно, у вас не навороченная зеркалка и вы не увлекаетесь длинными серийными съёмками (тогда только самые скоростные и ведущих производителей). Поставив же в обычную мыльницу дорогую сверхскоростную карту, вы выиграете всего лишь доли секунды при просмотре кадров, а затратите на это несколько тысяч рублей. С другой стороны, разница в скорости просмотра кадров между самой дешёвой картой неизвестного бренда и средней по цене известного может быть очень существенна. Ждать полсекунды или три секунды на каждый кадр 🙂 Я уж не говорю про значительно меньшую возможность даже небольшой серийной съёмки — буфер камеры просто-напросто не успеет освободиться! Для качественной съёмки видео скорость карты памяти тоже важна.

Как только вы оказываетесь рядом с компьютером — Обязательно копируйте на него снимки с карты памяти. Даже если их совсем немного. Даже если у вас совсем мало времени. Фотографы делятся на два класса — те, кто уже хоть раз терял нужные кадры и те, кому это ещё предстоит 🙂 О хранении цифровых фотографий я расскажу в будущем подробнее.

В следующей части я расскажу:
-Почему фотографии часто получаются гораздо более тёмными, и как этого избежать

Другие выпуски Фотошколы:
Как Делать Хорошие Фотографии. Фотошкола.

На главную страницу сайта