Как Делать Красивые Фотографии. Фотошкола. Часть 3

В этой части я расскажу, почему фотографии часто получаются гораздо более тёмными, и как этого избежать. И как же вообще работает система Экспозамера.

Хочу напомнить, что моя цель — рассказывать простыми словами, поэтому собственно теории почти не будет, более того, я намеренно буду допускать упрощения и даже некоторые неточности и ошибки (с точки зрения физической теории) ради доступности изложения.

Скорее всего, вы замечали, что любительские фотографии часто получаются слишком тёмными и неконтрастными. Для того, чтобы объяснить, почему это происходит и как с этим бороться, надо хотя бы немного разобраться а как же, собственно, фотоаппарат выставляет яркость снимка.
Приходилось ли вам когда-нибудь заходить с яркого солнца в плохо освещённое помещение? И поначалу оно казалось совершенно тёмным. А потом глаз привыкал. Но, если из этой темноты вы пытались сквозь маленькое окошко или дальний дверной проём взглянуть на солнечный мир, то видели лишь яркий свет, почти не различая деталей.

Всё дело в том, что глаз наш, как и фотоаппарат, в каждый конкретный момент может воспринимать только определённый диапазон яркости. Причём у фотоаппарата диапазон фиксируемых яркостей меньше, чем у человеческого глаза. В фотоаппарате система Экспозамера отвечает за то, чтобы на снимке были различимы и совсем тёмные и совсем яркие объекты. Когда же диапазон яркости выходит за пределы технических возможностей, автоматика аппарата идёт на компромисс — она вынужденно засвечивает часть совсем ярких объектов или, соответственно, допускает полную потерю деталей в совсем тёмных местах. Каким бы навороченным не был ваш фотоаппарат, он Никогда не догадается, что именно для вас в Этом кадре важнее — совсем светлые области или совсем тёмные. Ваша задача — помочь ему в решении этой проблемы.

А теперь перейдём к практике. Найдите три объекта — совсем тёмный, белый и серый (в крайнем случае можно два — чёрный и белый). Это может быть стена, ткань, лист бумаги, поверхность какой-нибудь коробки — не важно. Более того, даже фокусировку можете отключить — она в данном случае будет совершенно не важна. Итак, ставите три найденных объекта так, чтобы они Одинаково освещались.
Делаете по одному кадру на каждый — но так, чтобы объект обязательно Полностью заполнял кадр. А теперь сравните три снимка. Если все три кадра получатся примерно одинаковыми, срочно несите свой фотоаппарат в ремонт 🙂 Вам достался бракованный экземпляр, он не настроен отличать белое от чёрного, он всё считает серым 🙂 А если серьёзно, то постарайтесь понять, что аппарат и не должен их отличать, он всего лишь пытается втиснуть весь диапазон яркости снимаемого объекта в возможности матрицы!

Следующий эксперимент. К уже имеющемуся белому и чёрному листу добавляете небольшой предмет/листик, соответственно, чёрного и белого цвета. И снимаете маленький чёрный объект (занимать он должен примерно одну десятую часть от общей площади кадра) на большом белом фоне, а затем маленький белый объект на большом чёрном фоне. Если всё сделаете правильно, результаты будут говорить сами за себя.
При съёмке вы должны сами указывать аппарату, что для вас важнее — детали в светлых частях или в тёмных. Иначе он всё усреднит и выйдет ни рыба и ни мясо 🙂

Так что же делать, чтобы фотография не получилась тёмной?
Старайтесь, по-возможности, чтобы в кадр не попадали несущественные для сюжета яркие объекты — фрагменты светлого неба, источники света (при вечерней съёмке), белые предметы, занимающие большую часть кадра.

Для кого-то может показаться странным, но далеко не все красивые ситуации, которые мы видим, можно запечатлеть на фотографии! Часто бывает так, что даже самый лучший профессионал не сможет сделать красивого кадра в данных условиях.

При съёмке старайтесь, чтобы основной объект был освещён по-возможности, равномерно и всегда был ярче, чем фон (если, конечно, перед вами не стоит какая-нибудь особая художественная задача). Хорошо освещённый объект на более тёмном фоне в большинстве случаев получится намного красивее!

А что же делать, если мы не можем изменить освещение? Вводить экспокоррекцию, то есть подсказывать аппарату, какие именно области, светлые или тёмные, нам важны в этом сюжете. На любом фотоаппарате вы найдёте в меню эту функцию. Делаете тестовый кадр, смотрите, насколько он оказался тёмным, вводите экспокоррекцию +1, снова смотрите на результат. Если всё нормально, делаете нужный снимок. Но не забудьте потом убрать экспокоррекцию в «0», иначе последующие кадры окажутся безнадёжно пересвеченными. Кстати, смотреть лучше всего не столько на экран, сколько на гистограмму. Ведь экран в солнечную погоду покажется вам очень тёмным, а в темноте, наоборот, очень ярким. В меню просмотра почти всегда можно включить отображение гистограммы. Она гораздо более адекватно покажет реальное распределение яркостей. Гистограмма — это всего лишь график распределения яркости пикселей, из которых и состоит ваша фотография — по горизонтали яркость, слева тёмные пиксели, справа — светлые, а по вертикали количество пикселей той или иной яркости. Старайтесь, чтобы гистограмма была максимально растянутой к краям (в этом случае на фотографии есть и совсем светлые и совсем тёмные области), а не была сильно смещена вправо (будет много пересвета) или влево (будет очень темно). Если на фотографию не попадают очень контрастные детали или источники света, гистограмма будет выглядеть в виде холма, вершина которого должна быть посередине между левым и правым краем, если же это не так — сместите её вводом нужной экспокоррекции. Ввод положительной экспокоррекции (+1…+2) смещает гистограмму по горизонтали слева направо. А если ваш фотоаппарат позволяет при просмотре включить индикацию пересвеченных областей (они будут мигать) — всё ещё проще! Изменяя экспокоррекцию, добивайтесь того, чтобы важные области были достаточно яркими но, по-возможности, не пересвеченными! А вот источники света, попавшие в кадр и обширные светлые области, несущественные с художественной точки зрения (стена, небо без облаков и т.п.), как раз могут, а часто, даже и должны мигать, то есть быть пересвеченными. В этом случае вам удастся получить гораздо более контрастный и красивый кадр. В обычной жизни вы ведь тоже не рассматриваете деталей на светящейся лампочке или однотонном, сером небе 🙂 Таким образом, мы приходим к компромиссу, пересвечивая то, что нас не интересует, для того, чтобы сделать важную часть кадра максимально контрастной.

Многие люди, прочитавшие этот текст, подумают:-Как всё сложно, какие-то пиксели, какие-то графики, никогда я в этом не разберусь! На самом деле, всё далеко не так сложно — разобраться в установке экспозиции легко может даже человек с исключительно гуманитарным складом ума 🙂 Но не тогда, когда прочитает этот текст, а тогда и только тогда, когда выберет время и проверит всё на своём аппарате! Сделайте пять одинаковых кадров, но с разной экспокоррекцией: 0, +1,+2,-1,-2. Сравните их между собой , сравните их гистограммы — всё сразу станет ясно и понятно 🙂 Сделайте снимок ночного города, чтобы в кадр попали фонари, а теперь его же с коррекцией +1 и +2. Сравните получившиеся три кадра на компьютере, посмотрите, куда и на сколько сместится гистограмма.

Чаще всего применять экспокоррекцию +1…+2 (то есть делать кадр светлее, чем кажется фотоаппарату) приходится в следующих случаях:
-съёмка против света, когда не стоит художественная задача получить лишь силуэт
-съёмка разных достопримечательностей, когда в кадр неизбежно попадает часть невыразительного светлого неба
-ночная съёмка, когда в кадре есть источники света
-съёмка маленького тёмного объекта на светлом фоне

Экспокоррекция в минус (которая делает кадр темнее, чем кажется фотоаппарату) применяется несколько реже:
-съёмка маленького светлого объекта на большом чёрном фоне
-съёмка со вспышкой в темноте, когда основной объект съёмки занимает небольшую часть кадра
-желание запечатлеть выразительное небо, чтобы фрагменты тёмной земли/деревьев/гор выглядели бы лишь силуэтом

Если вы не совсем уверены, какая именно экспокоррекция нужна в данном случае и нужна ли вообще — долго не размышляйте! Сделайте несколько кадров с разными значениями — на компьютере будет гораздо проще выбрать наилучший. Более того, если вы снимаете какой-нибудь уникально красивый закат или что-то ещё с большим перепадом яркости — всегда делайте дополнительные дубли!

В большинстве фотоаппаратов можно выбрать разные режимы экспозамера: матричный, центровзвешенный, точечный. Для большинства съёмочных ситуаций оптимальным является матричный. Если вы пока не считаете себя продвинутым фотографом, используйте его и не задумывайтесь о других вариантах. А как только немного наберётесь опыта, можете экспериментировать с другими режимами. На самом деле, они не так уж часто бывают и нужны. Как правило, только тогда, когда яркость снимаемого объекта сильно отличается от яркости фона. Кстати, вместо другого режима экспозамера можно ввести соответствующую экспокоррекцию — результат будет тот же 🙂 Просто эти режимы помогают опытному фотографу значительно быстрее определить нужную экспозицию.

Если перед вами стоит задача красиво заснять какие-нибудь достопримечательности, постарайтесь сначала определить, в какое время они будут хорошо освещены солнцем — утром или днём. При полуденном солнце съёмки, как правило, оказываются совсем невыразительными, лучше всего снимать при низком солнце. Не снимайте здания, которые освещены солнцем только наполовину или когда солнце за ними — ничего хорошего, увы, не получится.

В тех местах, где вы бываете каждый день, наверняка можно найти какие-нибудь здания, которые по-разному освещаются солнцем. Сделайте в разные дни и в разное время (по солнцу, против солнца, в облачный день, во время дождя, во время заката) несколько совершенно одинаковых по композиции (это важно!) кадров одного и того же объекта. Когда примерно через неделю-две вы сравните их на компьютере, поверьте мне, результат будет гораздо эффективнее, чем если бы вы долго и нудно читали многочисленные книжки по фотографии 🙂

Информация, поступающая от глаза, обрабатывается нашим мозгом, причём очень и очень существенно 🙂 Можно даже сказать, что мы видим мир не столько глазами, сколько головой. К примеру, когда в яркий солнечный день мы хотим сфотографировать человека, наш мозг концентрируется на этой идее и мы перестаём замечать, что на лице сильные тени. Но если вам всё же совершенно необходимо сделать такую фотографию (к примеру, на тропическом пляже), попробуйте принудительно включить вспышку. Для того, чтобы сделать такой кадр, установите самую низкую чувствительность (ISO 50-100-200, в зависимости от аппарата) и переведите аппарат в режим съёмки «Авто», но не «Зелёный Авто», который обычно тоже присутствует в меню, иначе вспышка просто-напросто не включится или кадр окажется засвеченным. Конечно, по красоте такой кадр не сравнится со снятым на закате, но будет всё же лучшим, чем без вспышки — она подсветит и смягчит сильные тени.

Если вы снимаете с прямой вспышкой (когда она смотрит на объект съёмки, а не направлена в потолок), обязательно следите, чтобы между объективом и объектом съёмки не появилось бы что-то лишнее, особенно, светлого цвета. Если такой предмет попадёт в кадр — он будет выглядеть в виде яркого белого пятна, а основной объект съёмки получится очень тёмным. Если бы вы снимали такой же кадр без вспышки — на такой мешающий предмет вы бы, скорее всего, вообще не обратили внимание. Чем ближе какой-то предмет к вспышке, тем лучше она может его осветить, и экспозамер срабатывает именно по нему, а не по тому, что вы действительно собрались заснять. Поэтому репортажная съёмка со вспышкой не так проста, как кажется. Старайтесь как можно чаще снимать без вспышки, применяя её только в крайнем случае, в сильной темноте. Если у вас зеркалка, купите внешнюю вспышку и направляйте её в потолок (конечно, если он светлый и он есть). Полнокадровая зеркалка позволяет всегда снимать репортаж без вспышки.

В следующей части я расскажу, какие режимы съёмки из множества имеющихся (P, A, S, M, портрет, пейзаж и т.д и т.п.) лучше всего использовать и почему. Расскажу о связи между основными съёмочными параметрами — Диафрагмой, Выдержкой, Чувствительностью.

Другие выпуски Фотошколы:
Как Делать Хорошие Фотографии. Фотошкола.

На главную страницу сайта