Как Делать Красивые Фотографии. Фотошкола. Часть 4

Большинство людей, только-только купивших фотоаппарат, приходят в растерянность, обнаружив огромное количество различных режимов съёмки. И, если на зеркалках их обычно около десяти, то на мыльницах до нескольких десятков! Какой же из них использовать? Кто-то начинает экспериментировать, проверив три-четыре варианта, кто-то включает Авто и забывает о других режимах. А ведь для того, чтобы выбрать оптимальный режим было легко, надо всего лишь чуть-чуть разобраться, а как же, собственно, фотоаппарат работает 🙂

Хочу напомнить, что моя цель — рассказывать простыми словами, поэтому собственно теории почти не будет, более того, я намеренно буду допускать упрощения и даже некоторые неточности и ошибки (с точки зрения физической теории) ради доступности изложения.

Итак, представим себе, что фотоаппарат состоит из крана и ведра, в которое льётся вода из этого крана:) Кран можно открыть сильно, а можно — чуть-чуть, можно открыть надолго, а можно — буквально на мгновение. Ведро может быть большое, а может быть маленькое. И напор в кране тоже может быть мощным, а может быть слабым и вода будет еле-еле струиться, несмотря на то, что кран открыт полностью.
Допустим, есть у нас определённого размера ведро и надо его наполнить (есть некий сюжет, который мы хотим сделать ярким и контрастным). То, насколько сильно открываем кран — это диафрагма, то, насколько долго — это выдержка, а напор в водопроводе — это величина внешнего освещения. Чтобы ведро наполнилось (но не перелилось — засвеченная картинка) при сильном напоре воды (яркий свет) надо либо немного, но надолго открыть кран (закрытая диафрагма F8…16 и длинная выдержка) либо открыть сильно, но на короткое время (открытая диафрагма F2.8…5.6 и короткая выдержка). Результат по наполняемости ведра (яркости итоговой картинки) в обоих случаях будет совершенно одинаков!
А теперь предположим, что напор воды слабый (плохое освещение), тогда кран надо открывать и максимально и надолго (открытая диафрагма F2.8…5.6 и длинная выдержка), иначе ведро наполнится не полностью (картинка будет тёмной).

У диафрагмы, кроме чисто технического назначения, есть ещё и художественное 🙂 Чем больше она открыта (F2.8…5.6), тем меньше будет глубина резкости. То есть предметы, попавшие в зону фокуса, получатся резкими, а всё, что ближе или дальше, будет размыто. Это позволяет делать снимок объёмным, концентрируя внимание именно на том, что нужно, а задний фон размывать, что часто используется, например, при съёмке портретов.
Если же диафрагма сильно закрыта (F8…16), то и ближние и дальние предметы будут оставаться резкими.
Но это художественое значение диафрагмы сильно заметно при съёмке зеркалками, особенно полнокадровыми. При съёмке же любыми мыльницами глубина резкости обычно и так бывает очень большая (в силу маленького физического размера их матриц).

Наиболее оптимальным и универсальным режимом съёмки я считаю Приоритет Диафрагмы — «A» (тот, который в ряду P,A,S,M, а не тот, который Авто).

Если вы только учитесь фотографировать, могу посоветовать сделать следующее. Смотрите, что написано на вашем объективе, к примеру, для простых объективов зеркалок F 3.5-5.6. Это так называемая светосила. Запоминаете большее значение (второе число после буквы F, в данном случае 5.6), устанавливаете именно такое численное значение диафрагмы и забываете надолго о том, что диафрагму вообще надо менять! Для мыльниц таким «универсальным» значением может быть, к примеру F 4 или F 2.8 (точное значение зависит от конкретного фотоаппарата). Дело в том, что такая диафрагма даст хороший результат в 80% обычных съёмочных ситуаций. А вам будет проще — есть один параметр, на который пока не надо обращать внимание.
Когда же захотите разобраться в её влиянии на снимок, начните с такого эксперимента. Устанавливаете свой зум в широкоугольное положение (когда объектив охватывает большое пространство), находите такой объект съёмки, чтобы он находился в двух-трёх метрах от аппарата. А до заднего плана, желательно, чтобы было метров десять или даже больше.
Делаете кадры с полностью открытой диафрагмой, с F 5.6 и с закрытой — F16 (цифры приведены для зеркалок). Далее переводите зум в телеположение и опять делаете три кадра. И сравниваете эти шесть кадров на большом экране компьютера.

Замечали ли вы, что фотография, сделанная без вспышки при плохом освещении, получается «шумной», она вся в каких-то мелких точках? Это так называемые шумы матрицы, которые становятся заметными при съёмке с высокой чувствительностью (ISO больше 800 для мыльниц, больше 3200 для зеркалок). Матрица, пытаясь получить хорошую яркость кадра при плохом освещении, не может «избавиться» от собственных шумов. Отсюда проистекает очень важное правило, соблюдение которого позволит вам получать технически качественные фотографии — всегда устанавливайте самую низкую возможную чувствительность, но, конечно же, такую, при которой выдержка ещё будет достаточно короткой (чтобы не было смаза).

Дело в том, что Чувствительность, Выдержка, Диафрагма, Освещение и Яркость итоговой фотографии полностью взаимосвязаны между собой. Если меняется что-то одно, то всегда надо менять ещё один параметр (либо он изменится сам). Освещение падает, значит, для сохранения яркости фотографии надо либо удлинять выдержку (а тогда возможен смаз), либо открывать диафрагму (если есть куда — пока не упрёмся в светосилу объектива), либо увеличивать чувствительность (тем самым, увеличивать и шумы). Когда света много — всё хорошо 🙂 Выдержку можно сделать очень-очень короткой и это ничего не ухудшит, чувствительность поставить самую низкую — опять же только в плюс. Диафрагму менять в широких пределах в зависимости от творческой задачи.
А вот если света мало, то приходится Всегда идти на Компромисс. Сначала ставим длинную выдержку (хорошо, если объект съёмки неподвижен, а если он двигается… всё получится смазанным). Увеличиваем чувствительность, пока шумы ещё не заметны. Максимально открываем диафрагму (даже если изначально хотелось большой глубины резкости). Если же света совсем мало, то у нас остаётся не так уж много вариантов. Вот здесь уже настоящий компромисс между сильными шумами при высокой чувствительности и нерезкостью из-за длинной выдержки.
Приведу примеры значений выдержки для разных съёмочных ситуаций. Хотя, конечно же, в каждом конкретном случае возможны довольно сильные вариации.

Неподвижный объект съёмки, к примеру, пейзаж.
Для объективов без стабилизатора для установленного зума 30мм выдержка должна быть не длиннее 1/30 сек. Для зума 200мм — не длиннее 1/200 сек. Обратили внимание, что числа зума и значения выдержки совпадают? И, хотя с математической точки зрения, они между собой не взаимосвязаны, на практике ориентироваться на это совпадение цифр можно и даже нужно! Таким образом, при съёмке с рук граничной выдержкой можно смело принимать число, обратное установленному зуму.

Для объективов со стабилизатором выдержку можно устанавливать значительно длиннее. Так, для зума 30мм обычно допустимо ставить 1/10 и даже 1/5 сек, а для зума 200мм — 1/90 сек. Точные значения зависят от эффективности стабилизатора и степени дрожания ваших рук.

При съёмке со штатива, либо когда аппарат лежит на каком-нибудь твёрдом основании (парапет, скамейка, большой камень) — выдержку для съёмки неподвижных объектов можно устанавливать очень и очень длинную, даже до нескольких минут, к примеру, при ночных съёмках. Но не забывайте, что даже самый устойчивый штатив может немного колебаться при сильных порывах ветра, а ещё может дрожать то, на чём стоит штатив, к примеру, деревянный настил, когда по нему кто-то идёт.
Стабилизатор при съёмке со штатива или хорошего упора Всегда отключайте.

Если объект съёмки двигается, ситуация сразу меняется, ведь смаз теперь скорее будет из-за его смещения, а не дрожания объектива. Поэтому, кстати, и стабилизатор тут практически не поможет.
Медленное движение — человек спокойно идёт — 1/125 сек
Умеренное движение — спокойные танцы — 1/250 сек
Быстрое движение — спорт — 1/500 сек.

Краткий итог вышесказанного таков:
Устанавливаете режим съёмки А.
Устанавливаете одно значение диафрагмы (для начинающих) и временно забываете про неё.
Изменяете чувствительность так, чтобы выдержка была не длиннее граничных значений.

Можно ли использовать АвтоISO ? Конечно, можно, но этот вариант гораздо менее гибкий и даёт хорошие результаты только если освещённость меняется в небольших пределах.

Другие выпуски Фотошколы:
Как Делать Хорошие Фотографии. Фотошкола.

На главную страницу сайта