О выборе швейной техники


Сначала небольшое лирическое отступление, затем список моделей и их особенности.
Когда я решил купить себе швейную машинку, мне и в голову не могло прийти, с каким же количеством рекламного вранья и откровенного мошенничества придётся столкнуться!
Казалось бы, чего проще — заходишь в солидный фирменный магазин, советуешься с продавцом и выходишь уже счастливым обладателем новой техники.
Ну или открываешь на Яндекс-маркет, отыскиваешь швейную машинку с массой пятёрок в отзывах и заказываешь её по самой низкой цене.
Как бы не так! Пришлось долго и нудно разбираться, в чём же тут дело.
СМОТРИМ ЗДЕСЬ

Некоторые особенности работы с трикотажем и тонкими тканями

Частой причиной тех или иных проблем при работе с тонкими тканями является неудачный подбор игл. Думаю, что многие сталкивались с тем, что простая универсальная игла оставляет на трикотаже дырки… Потому как она слишком острая для него — вместо раздвигания волокон, она их рвёт. Специально для трикотажа есть несколько типов игл — вот, к примеру, что пишет у себя на сайте Schmetz (самый качественный, наряду с Organ, производитель):

Иглы Джерси используют для толстого трикотажа, а иглы Стрейч — для тканей средней плотности и синтетических эластичных тканей. Иглы Супер Стрейч наделены специальным плоским стержнем, из-за чего игла в процессе шитья располагается близко к челноку. Эти иглы имеют приставку Супер — для суперэластичных тканей.

На самом деле, основное отличие игл для трикотажа от обычных — именно в радиусе закругления кончика иглы — чем игла тупее, тем лучше она раздвигает волокна (а не рвёт их), но, одновременно, возрастает и усилие на прокол, что легко может привести к затягиванию в игольную пластину. Поэтому я бы рекомендовал иметь все эти разновидности игл и проверять на каждом конкретном типе ткани. По-крайней мере, у меня с довольно-таки разнообразным трикотажем пока ни разу не возникало проблем с иглами Jersey 80/12. Ну и, понятное дело, тонкие деликатные ткани желательно шить, тонкими (75, 60), а не толстыми (90) иглами и хорошими качественными, опять же тонкими, нитками. Подробная и наглядная табличка по подбору игл к ткани: https://korfiati.ru/2017/05/podbor-shveynyih-igl/

И про износ — иглы неизбежно изнашиваются, на их полированной рабочей поверхности возникают мелкие царапины, из-за которых возрастает сопротивление проколу со всеми вытекающими проблемами… Как скоро игла износится — никто не знает, ведь это зависит от множества параметров, к примеру, игла может достаточно быстро испортиться на очень плотных тканях или, к примеру, пыльных (долго лежали на открытой полке), ведь городская квартирная пыль довольно-таки абразивна. Хранить иглы желательно не единой кучей, избегая контакта с любыми другими металлическими предметами и обязательно в закрытой коробочке (опять та же пыль!). В общем, как только возникают любые проблемы со строчкой (пропуски стежков, затягивание ткани) — первое, с чего надо начинать — с замены иглы и только потом искать другие причины.

Тонкую ткань довольно часто может затягивать внутрь игольной пластины, чтобы избежать подобной проблемы, иглу надо ставить в крайнее левое или правое положение, ведь в этом случае ткань будет лучше удерживаться на краю (а не в центре) отверстия игольной пластины и вероятность её затягивания сильно уменьшится.

При обработке края тонкого трикотажа на распошивалке либо двойной иглой на обычной машинке зачастую между строчками образуется некрасивый бугорок. Понятное дело, что первопричина — излишне сильное натяжение нижней нити, да вот исправить это далеко не всегда возможно. В швейных машинках с горизонтальным челноком (самые распространённые!) регулировка натяжения нижней нити не столь тривиальна — каждые пять минут не подкрутишь. На распошивалке немного проще — положение натяжителя в «0», а если и этого недостаточно, то вставить иглу/зубочистку между дисками регулятора, да и нитку перед регулятором заправлять не в два, а в одно отверстие. Но совсем тонкая ткань всё равно образует бугорок! Вот несколько вариантов решения проблемы:

1 — строчить через бумагу — газетную, плотное бумажное полотенце и т.п., потом смочить её водой и удалить. Кстати, использование бумаги позволяет решить ещё массу других проблем, к примеру, ровно и аккуратно пройти толстый шов на распошивалке. Хотя, конечно, выковыривать её потом несколько муторно… Да, если основная задача бумаги — не допустить образование бугорка, её можно укладывать между лицевой стороны ткани и лапкой (вытаскивать потом гораздо быстрее!), если же задача иная — пройти утолщение, то прокладывать только между изнанкой ткани и игольной пластиной, со всеми вытекающими отсюда сложностями по дальнейшему выковыриванию её оттуда, зато отличный результат полностью оправдает затраченные усилия!

2 — купить самый дешёвый сильный лак для волос, побрызгать край ткани, высушить, прострочить и отстирать

3 — старинный классический способ — намочить в крахмале, высушить и прострочить

4 — использовать водорастворимый флизелин — сам пока не пробовал, но, хотя этот способ и достаточно дорогой, скорее всего, он тоже заслуживает внимания.

Вот ещё некоторые особенности работы с трикотажем — из разных обсуждений на Осинке.

По линии горловины или другим косым срезам, чтобы они не растягивались, советуют прокладывать простую машинную, стабилизирующую срез, строчку. Ее нужно прокладывать сразу после раскроя деталей, перед смётыванием примерки, чтобы во время нее срезы не растягивались. Если в будущем необходима большая эластичность этого среза, строчку удалить непосредственно перед финишной обработкой, но в большинстве случаев, как показывает практика, эту строчку можно смело оставлять.

Плечевые швы в изделиях из трикотажа стачивать с тесьмой или клеевой кромкой, иначе платье будет сползать с плеч. Для трикотажа лучше всего использовать трикотажный дублерин. Для трикотажа и клеевые должны быть трикотажные, чтобы не изменялась структура трикотажного полотна. Единственное исключение можно сделать для планок, хлястиков, погончиков, клапанов, стоек и других мелких деталей, которые не должны растягиваться и испытывать нагрузку на растяжение в носке изделия. В вышеперечисленные детали можно ставить флизелин.

Множество споров идёт о том, стирать ли трикотаж перед раскроем либо только обрабатывать паром. Думаю, что абсолютной истины в этом вопросе не существует — всё зависит от конкретного материала. Но я придерживаюсь следующей точки зрения и пока она меня ни разу не подвела — стирать по той же самой программе (у меня «тонкие ткани»), по которой, в будущем, будет стираться и готовая вещь. Важный момент — сушить только на плоской поверхности, а отнюдь не на бельевой верёвке, в противном случае (особенно, если повесить параллельно долевой нити) трикотаж может катастрофически вытянуться под собственным весом.

Чтобы край тонкого трикотажа не закручивался, советуют опять же лак для волос, крахмал и даже обойный клей. Скажу честно — ни один из способов лично пока не проверял, потому как с этой проблемой серьёзно не сталкивался, всегда помогала проглажка непосредственно перед обработкой.

И, в заключение, ещё одна хитрость — при обработке мелких деталей зачастую надо аккуратно прострочить их совсем рядом с краем, а ткань при этом почти неизбежно зажуется. В месте начала строчки и в точках поворота предварительно вдевается обычная (желательно толстая) нить и за неё-то как раз и надо будет вручную потянуть в нужную сторону в самом начале шитья, а затем уже транспортёр и сам будет нормально продвигать ткань! Я эту нитку ещё и на пинцет наматываю — удерживать гораздо удобнее, да и дозировать усилие легче.